Extrémní letní teploty přináší (hlavně indoor) pěstitelům každoročně starosti o jejich drahocenné rostliny. Teploty kolem 30 °C už jsou kritické, mohou výrazně omezit růst i kvetení a v horším případě rostliny nenávratně poškodit.
Při vysokých teplotách se rostliny už nestíhají ochlazovat transpirací, tzn. vydechováním vody. Horký vzduch je vysušuje příliš rychle a začnou se objevovat problémy. Rostliny budou vykazovat příznaky nedostatku (či přebytku) živin, růst se zpomalí, listy mohou odumírat, kroutit se a osychat. Finální fáze je pak vadnutí, které rostliny nenávratně poškozuje.
Rostliny pěstované venku nemají moc možností, jak vedru uniknout, ale zároveň jsou na extrémní podmínky lépe adaptované. Při pěstování indoor ale může zasáhnout pěstitel.
Zaměřit byste se měli na tyto faktory:
Okolní teplota
Teplotu v pěstírně samozřejmě zásadně ovlivňuje teplota okolního vzduchu, který je přiváděn dovnitř. S tím často nelze nic dělat, pokud nejste hrdými majiteli klimatizace. Mimochodem, mobilní klimatizace se dají z druhé ruky pořídit za pár tisíc a zvládnou s přehledem zachránit těch pár kritických dní v roce. Teplotu většinou stačí srazit jen o pár stupňů.
Logickým řešením je zapínat světla přes noc, kdy jsou teploty nižší. Pokud můžete, přivádějte do pěstírny vzduch přítahovým ventilátorem pomocí potrubí přímo zvenku.
Budovy se zahřívají nejvíce přes okna a prosklené dveře, takže je můžete zkusit přes den zakrýt nějakou plachtou nebo termoizolační fólií, ze které se vyrábí záchranné přikrývky proti podchlazení. Je to celkem levné řešení.
Ventilace
Výměna vzduchu v pěstírně a jeho správná cirkulace je jedním z nejvíce podceňovaných aspektů indoor pěstování. Přitom je jasné, že čím více čerstvého vzduchu pěstírnou “proteče”, tím lépe lze zvládat vysoké teploty. To samozřejmě platí, jen když je přiváděný vzduch chladnější. Vzduch z pěstírny je potřeba odvádět pryč tak, aby se nemíchal s přiváděným vzduchem. Jinak bude ovlivňovat jeho teplotu i vlhkost.
Správné výměně vzduchu a jeho proudění věnujeme samostatný článek.
Zdroj světla
LED osvětlení dnes už pomalu vytlačuje klasické výbojky. LED diody produkují mnohem méně tepla, protože dokážou dokonaleji přeměnit elektrickou energii na světlo. Pro letní sezonu jsou LEDky skvělé a pokud můžete, nahraďte výbojky LEDkami. I horko z výbojky lze ale trochu zkrotit, pokud použijete vzduchem chlazený reflektor nebo cooltube.
Pro snížení teploty můžete také dočasně snížit výkon světel. Přehřáté rostliny stejně nezvládnou využít vysoké hodnoty PPF.
Vlhkost
Relativní vlhkost (RH) vzduchu v pěstírně sice přímo nesníží teplotu, ale vyšší vlhkost pomůže rostlinám k efektivnějšímu ochlazování. Při teplotách ke 30 °C je nezbytná vlhkost alespoň 70 %. Pokud ještě rostliny nejsou v závěrečné fázi kvetení, zajistěte zvlhčování pomocí ultrazvukové zvlhčovačky s dostatečným výkonem.
Souvislost mezi vlhkostí a teplotou pro optimální transpiraci rostlin vysvětlujeme v článku o VPD.
Pěstební médium a kořeny
Další věc, kterou byste měli vědět je, že pěstební médium a metoda zavlažování má vliv na schopnost rostliny přijímat vodu. V přemokřené zemině bohaté na humus je to znatelně horší, než ve vzdušném substrátu, jako je třeba kokos.
Tip: Jako prevenci problémů použijte CANNAZYM. Směs více než 12 druhů enzymů, obohacená o vitamíny pomáhá rozkládat odumřelé kořeny a přemění je na užitečné minerály a cukry.
Vysoká teplota substrátu v kombinaci s přemokřením nahrává hnilobným procesům. Substrát proto udržujte jen přiměřeně vlhký, byť to v horkých dnech může znamenat zalévání každý den.
Nejlépe mohou kořeny přijímat vodu v hydroponických či aeroponických systémech. Tady ale pozor na teplotu roztoku. Zatímco nadzemní části rostlin vydrží teploty kolem 30 °C, kořeny potřebují teploty v úzkém rozmezí kolem 20 °C. Při vyšší teplotě klesá obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě, který kořeny nutně potřebují. Více o teplotě v kořenové zóně tom se dočtete tady.
